París en invierno suele ser sinónimo de abrigos largos, pero el Jardín de las Tullerías decidió mover el calendario para recibir la nueva colección de Dior. En el desfile otoño-invierno 2026-2027, el lujo no solo se midió en telas, sino en resistencia. Bajo una estructura de cristal que funcionó como un invernadero, los invitados vivieron lo que Pedro Almodóvar, el cineasta español más reconocido a nivel mundial, bautizó como una “tortura” de belleza extrema a cuarenta grados de temperatura, tal como relató en su crónica personal.
Mientras la actriz sudafricana Charlize Theron, ganadora del Óscar y rostro icónico de la firma, desplegaba un abanico negro que se convirtió en el objeto más deseado del evento, la pasarela diseñada por Jonathan Anderson, el vanguardista diseñador británico que hoy lidera la creatividad de Dior, proponía un relato visual que parecía detener el tiempo. El escenario no era una tarima convencional, sino un estanque de nenúfares recreado donde las modelos caminaban bajo la mirada atenta de Anna Wintour, la legendaria editora de Vogue USA, y el músico Pharrell Williams, actual director creativo de Louis Vuitton masculino.
Desde su asiento, Almodóvar no solo observaba la moda, sino que conectaba el presente con su propio universo. En su relato, el director cuenta un gesto muy humano que tuvo con Theron para explicarle que no oía bien de un lado, le mostró la palma de su mano izquierda con la palabra “measles” (sarampión) escrita a bolígrafo. Era su chuleta en inglés para contarle que su problema auditivo era una secuela de la posguerra española, cuando los antibióticos se usaban sin mucho control. Entre confesiones, el cineasta llegó a bromear con que la asistente de Charlize se merecía el premio a la mejor del evento solo por haber hecho aparecer ese abanico que todos envidiaban en el «horno» parisino.
Para el director manchego, el desfile tuvo un sabor a casa. Notó algo que a los críticos a veces se les escapa, el ADN compartido. Para él, esos trajes con volantes que desafiaban la gravedad tenían un espíritu indiscutiblemente español; una herencia que Anderson parece haber traído consigo desde su exitoso paso por la firma madrileña Loewe. Almodóvar incluso describió en su crónica lo que pensó respecto a las bailaoras flamencas, quienes deberían, según él, tomar nota de lo que estaba pasando en esa pasarela.
La colección confirma que el nuevo lujo para el 2026 es una mezcla de contrastes. La icónica chaqueta Bar, aquella silueta de cintura de avispa que revolucionó la moda en 1947, reapareció reinventada, más corta, más afilada y combinada con pantalones vaqueros de corte impecable. Es la sofisticación adaptada a la calle, donde el denim se eleva a la categoría de pieza de museo. A esto se sumó el regreso del tutú, esa falda de tul que Sarah Jessica Parker convirtió en icono en la serie Sex and the City, pero que aquí mostró una actitud mucho más urbana.
La espera bajo el sol también dio pie a la nostalgia. Almodóvar describe su charla con una de las invitadas más importantes de la tarde, la actriz Marisa Berenson, musa de Stanley Kubrick en Barry Lyndon y leyenda de las pasarelas, como un viaje por el túnel del tiempo. Recordaron a Luchino Visconti, el maestro del cine autor de Muerte en Venecia, y la curiosa historia de Björn Andrésen, aquel joven actor de la película al que muchos daban por muerto, pero que resultó estar muy vivo, rompiendo así los mitos de una época en la que aún no existían las redes sociales, narra el cineasta.
El desfile avanzó como un jardín en movimiento. Las flores, la gran obsesión del fundador Christian Dior, cobraron vida en bordados 3D que daban relieve a cada paso. Al final, cuando la música cesó y los invitados buscaron el aire fresco, quedó la sensación de que la visión de Anderson había triunfado sobre el clima. Fue, como concluyó Almodóvar antes de refugiarse en la ducha de su hotel, «una maravilla de veinte minutos que dolió de lo linda que era».
Escribe REDACCIÓN ETIQUETA
Fotografía https://www.dior.com/es